С каждым днём октября всё меньше признаков лета и всё больше знаков зимы. Ночные росы становятся столь обильными, что росинки превращаются не в бисер, а в крупный жемчуг, и травы, отягощённые такими ожерельями, склоняются до земли. Во второй половине октября утром на траве и не до конца облетевших листьях часто уже не роса, а иней. Не только растения, но и птицы чувствуют приближение зимних морозов. Улетают величественные журавли, важные гуси и царственные лебеди, а на смену им появляются предвестники зимы – милые попрошайки-синички.

Изменяется окраска листвы у парковых роз. У сортовых ругоз чаще всего листья становятся золотыми, а у сортов группы пимпинеллифолия каждый сорт приобретает изумительную яркую окраску. У некоторых листья загораются алым пламенем, чья-то листва вспыхивает малиновым, а у каких-то сортов листва делается пурпурно-коричневой. При этом у большинства ругоз на фоне золота листьев рдеют довольно крупные круглые оранжево-красные «помидорки»- ягоды. А у пимпинеллий ягоды чаще становятся необыкновенными лакированно-чёрными или тёмно-коричневыми.

Листва у роз старинных групп – галлик, центифолий, дамасцен - не окрашиваются в яркие краски, но сезонные изменения всё же присущи и им. Цвет листьев утрачивает былую яркость и становится более тусклым серовато-зелёным. У некоторых сортов окраска светлеет, у других наоборот темнеет, черешки листьев приобретают пурпурно-коричневый налёт. И хотя в отличие от ругоз и пимпинеллифолий у роз старинных групп естественного листопада не происходит, листья у них готовы осыпаться от малейшего прикосновения, стоит только провести рукой в перчатке вдоль стебля. И это следует обязательно сделать, поскольку для гарантированной успешной зимовки побеги их следует пригнуть к земле и прикрыть куском спанбонда (по крайней мере в условиях Севера и Северо-Запада России.)

Все эти сезонные изменения не касаются повторно-цветущих роз, которые во всю ещё продолжают вегетацию, особенно если октябрь относительно тёплый. Бутонизация и цветение продолжается даже тогда, когда ночами участятся лёгкие заморозки с небольшими минусовыми температурами. С наступлением утра и повышением температуры цветки продолжают разворачивать лепестки, хотя окраска их часто бывает нетипичной. Удалять бутоны и цветки в это время на розах не стоит до тех пор, пока их не убьёт настоящий серьёзный заморозок. Начиная с конца сентября мы продолжаем удалять нижние листья, постепенно поднимаясь всё выше по стеблю. После двойной подкормки монофосфатом калия отделение вызревших листьев значительно упрощается. Только не следует срывать их резкими движениями сверху вниз. Это часто приводит к задирам на коре. Нужно взяться за черешок листа у самого его основания, у места прикрепления листа к стеблю, и аккуратно сдвинуть его вбок, при этом лист легко отделяется. К утилизации листьев следует подходить творчески: если на листьях есть пятна и подозрение на грибковые заболевания (а осенью это часто бывают ЧП – чёрная пятнистость и ЛМР – ложная мучнистая роса), то эти листья следует сжечь, во избежание накопления спор этих опасных инфекций. Для гарантии можно обработать побеги, которые впоследствии будут укрыты, 3% раствором медного купороса. Если же на листьях нет пятен и признаков болезней, то их можно заложить в компост.

К середине октября на большинстве кустов роз те части побегов, которые в последствие пойдут в укрытие, должны быть полностью лишены листьев, а побеги собраны и аккуратно связаны в рыхлый пучок. В какой-то момент правильно обработанные розы выглядят немного забавно: низ, совершенно лишённый листвы, смотрится совсем по-осеннему, в то время как верхушки побегов с зелёными листьями, бутонами и цветами, кажутся ещё островками лета, и в тёплые солнечные дни умиляют больше, чем потрясающие костры осенних астр и корейских хризантем.

Розы, подготовленные таким образом, готовы к укрытию в любую минуту, как только в этом появляется необходимость. Всё остальное, что нужно для укрытия – укрывной материал, груз, с помощью которого укрытие будет надёжно зафиксировано –

должно быть наготове. Металлические дуги из арматуры можно установить заранее, ближе к концу октября, пока земля ещё не промёрзла. В качестве укрывного чаще всего используется нетканый материал – спанбонд или лутрасил 60 или 80 г/кв.м. белого цвета. Для укрытия лучше использовать новую, не использованную ранее, ткань. Наружней стороной следует сделать ту, которая глянцевая, а не ворсистая. Это защитит розы от излишней влаги, поскольку глянцевая сторона обладает водоотталкивающими свойствами. В качестве защиты от грызунов можно исползовать кусочки ткани, пропитанные дёгтем или нитрафеном.

Самым сложным вопросом в деле укрытия роз является вопрос выбора сроков укрытия. Легко он решается только для тех садоводов, у которых дача расположена очень далеко, а приехать ради укрытия роз в любое время не представляется возможным. Тогда розы укрываются независимо от температур и других параметров, просто потому, что другого случая не будет. А опыт показывает, что лучше всё-таки розы укрыть, чем бросить их совсем неукрытыми. Просто, если укрытие выполняется задолго до оптимальных сроков, то оно выполняется только спанбондом или другим нетканым материалом, без применения плёнки. А если плёнку всё-таки применяют, то её заворачивают так, чтобы торцы оставались открытыми.

Оптимальный срок для укрытия – не какой-то календарный, не всегда возможно точно определить даже декаду месяца. Это может быть и начало, и середина, и 20-е числа ноября. Лучший срок – это когда среднесуточная температура становится 3-5 градусов ниже нуля. Ночью температура может опускаться даже до -8-10 градусов, важно, чтобы и днём температура не становилась выше -3 градусов. Земля должна быть подсушена морозцами и слегка подморожена. Чаще всего в условиях Северо-Запада России такие условия складываются в конце 1-й декады ноября.

Очень важно надёжно укрепить укрывной материал любыми подручными предметами. Самое главное, чтобы они были достаточно тяжелы, это исключает возможность разгерметизации укрытия под влиянием ветров или снега. Это могут быть кирпичи, любые камни, отрезки металлических или асбестовых труб, листы шифера, в крайнем случае – комья земли. Опыт показывает, что чем длиннее протяжённость укрытия и его обьем, тем дольше под ним сохраняется температура выше той, что устанавливается снаружи. В результате перепад температур бывает смягчён и розы под таким укрытием лучше перезимовывают. И хотя это уже скорее вопрос ландшафтного решения, розы, посаженные в достаточно больших розариях, перезимовывают лучше, нежели в единичных посадках или маленькими группами.

В эту пору или даже чуть раньше теряют декоративность соцветия метельчатых гортензий, и их можно удалить, а вместе с этим и сделать обрезку ветвей гортензий. Эту операцию можно проводить и в апреле месяце, но весной часто времени на всё не хватает и с обрезкой гортензий запаздывают, а растения, обрезанные в мае, истекают большим количеством соков, которые могли бы пойти на формирование листвы и соцветий.

Таковы вкратце самые серьёзные работы с которыми сталкивается в октябре и ноябре аккуратный и заботливый садовод. Если их выполнять в срок, то они не так сложны, главное всё должно быть подготовлено для их выполнения. К сожалению в последние годы погода всё чаще подкидывает сюрпризы, которые нарушают привычные сроки укрытия. Это ещё раз подтверждает, что садоводство – занятие для людей творчески мыслящих, и к тому же привыкших самостоятельно принимать решения.

автор: Сергей Гуляев — консультант по растениям в Фирме 5 Плюс