Есть ли сорта роз которые не размножаются черенками? И как их опознать визуально?
Не размножаются черенками большинство диких роз. Которые мы называем в просторечии «шиповниками», за исключением морщинистого (R.rugosa) и многоцветкового (R.multiflora). Из так называемых «благородных» роз хуже всего укореняются розы старинных групп (Дамасские, Галльские, Столепестные и др.). Лучше всех укореняются черенки Плетистых, Мускусных, Миниатюрных, Почвопокровных, Полиантовых, Канадских и некоторых роз из группы Шрабов, чуть хуже – Чайно-гибридные. Но даже будучи укоренёнными, не все розы одинаково хорошо развиваются и цветут на собственных корнях.
Общее правило распознавания плохо укореняющихся роз – слишком «дикий», похожий на шиповники вид, а также очень толстые побеги с длинными междоузлиями и рыхлой сердцевиной.
Слышала, что дешевый посадочный материал роз – это кусты после выгонки. Как опознать их и можно ли их сажать?
Розы после многократной выгонки не могут считаться «посадочным материалом» в прямом смысле, но их можно использовать для посадки, хотя и без всякой гарантии на успех. Дело в том, что для выгонки используют специальные выгоночные сорта, и как они поведут себя в условиях открытого грунта – никто не может спрогнозировать. Более того, из этих кустов уже «выжали все соки» постоянной обрезкой черенков или роз на букеты. Хотя многие любители покупали и сажали такой « материал», и даже говорили о том, что при хорошем уходе кусты восстанавливаются, считать их полноценными молодыми саженцами мы не можем. А опознать их легко – во-первых – по неправдоподобно низкой цене, а во вторых по очень характерной «внешности» - это, как правило, довольно разветвлённые кусты с толстыми обрубками ветвей и очень большим количеством следов срезов.
Есть ли взаимосвязь с оттаиванием земли ( работа корней) и распусканием листьев. И связано ли это с выбором срока весенней обрезки?
Для укрывных роз сроки весенней обрезки обычно сопряжены с ревизией перезимовки роз, а её следует сделать при первой же возможности снятия укрытие хотя бы с одной стороны. Все ветки явно подмёрзшие или со следами развившихся в укрытии заболеваний следует вырезать, как, впрочем, и те, что вызывают сомнение в их здоровье. Обычно в это время земля ещё мёрзлая и работа корней совершенно исключена. В условиях Северо-Запада России ревизия перезимовки может быть произведена уже в первой декаде апреля. Как правило, сделанные в эти сроки срезы успевают ко времени начала сокодвижения слегка опробковеть, что защищает розы от излишней потери драгоценных соков, которые пойдут на построение молодых побегов. У роз неукрывных или парковых первая обрезка может быть сделана в те же сроки, что и у плодовых деревьев, то есть задолго до начала сокодвижения, при этом удаляются явно замёрзшие почерневшие и повреждённые побеги. А вот окончательная формирующая обрезка делается, когда молодые побеги уже отросли и стала видна структура куста нового года.
Действительно ли розы так боятся меди? Ведь одновременно рекомендуют использовать бордосскую жидкость для борьбы с грибными болезнями.
Наверно, говорить, что розы боятся меди, было бы некорректно. Просто, если очень часто применять медь-содержащие препараты при обработке роз, в почве приствольного круга розы накапливается слишком высокая концентрация этого элемента и это неблагоприятно влияет на баланс микроэлементов в почве – многие из них переходят в формы, недоступные для усваивания корешками роз. Поэтому, если вы непременно хотите обработать розы бордосской жидкостью или другими препаратами, содержащими медь, можно предварительно застелить почву под кустами газетами, а после обработки газеты собрать и удалить их. При этом, если розы нуждаются в обязательном опрыскивании против грибных болезней, химикаты следует применять обдуманно, чередовать и чаще использовать системные препараты, срок действия которых значительно продолжительнее, чем у бордосской жидкости. А из средств, содержащих медь, лучше использовать 1% раствор медного купороса перед зимним укрытием или весной во время первой обрезки, когда почки ещё спят и высокая концентрация купороса не повредит розам. Перед опрыскиванием защитите землю газетами.
Можно ли удобрениями исправить нехватку солнца?
К сожалению, солнечный свет – это фактор, который невозможно компенсировать никакими другими, в том числе и подкормками. В условиях частичного затенения способны развиваться только самые адаптивные и самые стойкие сорта роз, да и у них сокращается обилие цветения, а зачастую и зимостойкость. Поэтому именно такие сорта следует выбирать для посадки в недостаточно солнечные места, если только концепция сада не позволяет заменить розы на какие-то более приспособленные к затенению декоративные кустарники.
На какую длину срезать отцветший цветок?
Отцветший цветок у роз с единичными цветами, как у чайно-гибридных, срезают с частью побега до первой хорошо развитой почки; лучше, если она направлена не к центру куста, а наружу. У роз, цветущих кистями, как розы группы флорибунда, срезать на такую же хорошо развитую почку следует всю отцветшую кисть, а отцветшие цветки в кисти просто выщипывать, чтобы не портить декоративности всей кисти до полного её отцветания.
Если на стебле распустилось 14 цветков, надо ли уменьшать их количество?
Сокращать нагрузку на куст за счёт выщипывания бутонов следует у роз первого года посадки (вплоть до их полного удаления), чтобы направить все силы розы на формирование сильных скелетных веток, которые будут основой куста. Если роза хорошо развита, получает достаточно питания и влаги, не болеет, то уменьшать количество бутонов – это значит сокращать период цветения розы. Ещё одна из причин, по которой часть бутонов удаляют – это желание увеличить размер оставленных цветков. В остальных случаях сокращение числа цветков, которые заложила сама роза – нецелесообразно.
Если не пользуемся химией для подкормок, то чем удобрять во второй половине лета и осенью?
Во второй половине лета розе полезны прежде всего калийные и фосфорные подкормки – это улучшает вызревание древесины и позволяет кусту лучше подготовиться к зимовке. Если вы категорически не приемлете «химию», то из подручных средств прекрасным калийным удобрением была, есть и будет древесная зола, которая кроме калия содержит ещё некоторое количество кальция, и много различных микроэлементов. Из фосфорных удобрений органического происхождения лучшим будет костная мука или рого-копытный шрот. При этом, если золу можно внести в приствольный круг с последующим рыхлением, то костную муку лучше вносить в луночки, сделанные деревянным колышком в зону корней, поскольку поверхностное внесение не достигает цели по причине нерастворимости этого удобрения.
Сергей Гуляев (консультант фирмы «5 Плюс»)
